Vandring I Sør-Amerika, En Trek Inn I Skyene - Utendørs

2024 Forfatter: Francis Oldridge | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 20:41

Den første dagen gikk bra, generelt, til tross for varmen og fuktigheten som kan forventes når man vandrer gjennom regnskogen som ligger noen titalls miles fra den karibiske kysten i Sør-Amerika. Det var imidlertid en jevn årsak til frustrasjon: Den bratte, rasete, smussveien brukte like mye tid på å gå ned som den gjorde, og som enhver fjellklatrer vet, betyr hvert trinn du tar ned nå å gå opp lenger langs stien. Det var ikke overraskende at det var mange skritt oppover å trekke: vi gikk mot antall hellige innsjøer som ligger under Pico Cristobal Colón og Pico Simón Bolívar, de høyeste fjellene i nasjonen Colombi (ca. 18 700 fot høyde) hver - faktisk er det fortsatt uklart hvilket fjell som faktisk er høyere).

Vi var ti i gruppen, inkludert Mark and Faith, Directors of Toughness fra ColumbiSportswear, tre-manns video- / fotograferingspersonalet (det er Tyler, Cam, og Nate, FYI), Gregg og Julian, vår tidligere pat og innfødte colombianske produsenter henholdsvis og to andre herrer som, for den innfødte Kogis skjønn, og for å beskytte forholdet som få medlemmer av stammen deres har skapt med utenforstående, vil forbli navngitt. (Den ene av de nevnte mennene er innfødt, den andre bleke europeeren som står rundt 6'6 ″ og tårnet over de tøffe innfødte i nesten komisk tablå.) Vi hadde også flere innfødte som reiste nær oss, men ikke med oss, mens de ledet teamet av muldyr som bar anstendig del av utstyret vårt. (Muldyr er de ubesungne heltene på fjellet, og gjør lett arbeid med bratte, forræderiske stier, selv når de er lastet med hundre kilo eller mer forsyninger. I vårt tilfelle reddet de oss fra å samle alt fra reservebatterier til telt til flere dager med rasjoner., selv om de fleste av oss fremdeles hadde mesteparten av utstyret på ryggen.)

Når det gjelder det jeg gjorde i denne spesielle strekningen av SierrNevadde SantMarta, et isolert fjellkjede nær nordkysten av Colombia, var jeg der for å registrere og skrive om det. Og mens jeg ønsker at mine notater om og erindringer fra den første dagen av turen fokuserte på de mange glitrende bekkene vi krysset, glimt av fjerne topper oppdaget gjennom åpninger i den tette skogen, eller på friske bananer, duftende kaffeblomster, eller ville bær som vokste langs stien, var det regnet som skulle definere dagen.

Når nedbøren begynner i den colombianske regnskogen, er den ubøyelig. Himmelen holdt seg klar det meste av dagens åtte timers vandring, men midt på ettermiddagen flyttet skyene inn. Det begynte å dryppe regn gjennom det tette baldakinen, og først ønsket jeg den lette nedbøren velkommen, siden det hjalp til å kjøle meg ned og til og med rengjør litt av svetten som dekker hver tomme av kroppen min. Da jeg ikke var villig til å stoppe fremdriften min, da jeg visste at dagens tur var ganske nær slutten, gjorde jeg feilen ved ikke å ta på meg det gode regnutstyret jeg hadde akkurat der i pakken, selv om nedbøren gikk fra duskregn til regn. Jeg var allerede i det vesentlige gjennomvåt av svette og lett regn uansett, og ærlig talt kunne jeg ikke blitt mye våtere, så hva var poenget? Det jeg imidlertid ikke skjønte før for sent, var hvor mye vann som sluset nedover bena og inn i støvlene. Mine pålitelige Asolo tursko har båret meg over steinblokker, over isbreer, gjennom bekker og slaps, og langs endeløse kilometer med stier. De er pålitelig vanntette, og her viste det seg å være et problem: når de var fylt med vann, var det ingen steder vann kunne gå.

Så jeg tilbrakte den siste timen den første dagen gjennomvåt, myket rundt i tunge, mykne støvler og snublet opp og ned bratte stier som nå flyter fritt med gjørme. Som nevnt i dagboken min, “Jeg hadde dårlig humør.”

Som følsomhet overfor vertene våre, må jeg utelate de fleste detaljene for den påfølgende kvelden og neste dag, der vi ble arrangert av Kogi i landsbyen deres (og matet alt for godt). Jeg vil imidlertid si få ting: hjemmene deres er fantastisk godt laget; ikke bare primitive hytter, disse er solide, sirkulære hjem. Boligene kaster kraftig regnvann, så vel som skifer, fliser eller singeltak på jorden, og de vevde veggene stopper den blåste vinden i sporene. I landsbyen Kogi, som på stiene som svinger seg gjennom jungelen og opp og nedover fjellene, vil du regelmessig se barn som bærer macheter (ofte med kniver som passer til høyden) og fører rundt husdyr eller fullvoksne muldyr. Kvinnene er vanligvis barfot, mens noen av mennene har svarte regnstøvler. Kogiene smiler regelmessig til hverandre, og smiler litt mindre hyppig til utenforstående. De er stort sett ubeskrivelige, men utstråler en viss motvillig følelse av velkomst - ja, det er en tilsynelatende motsetning, men alle som har brukt tid med disse menneskene, nikker bevisst til denne beskrivelsen og kan mumle "Mmmmmm", den uforpliktende lyden som Kogi lager som svar på nesten hva som helst sagt av en fra utenfor stammen.

De lager også den mest fantastiske risen jeg eller noen andre på laget noen gang har spist. Jeg har ingen ide hvordan de gjør det; det er bare hvit ris tilberedt i massiv metallgryte og kokt over åpen flamme, men forbannet om det ikke var den mest perfekt kokte, smakfulle risen jeg noensinne har smakt. (Gnagende sult etablert etter timer med fotturer kan ha spilt rolle, men bare støtte en.)

En annen ting dagen av stien ga akkurat nok tid til at jeg kunne tørke støvlene mine fullstendig, så da vi la ut kort tid etter daggry - klar, klar daggry på det - var jeg igjen i godt humør og i tørt utstyr. Som bevis fra morgenens tenor vil jeg igjen sitere direkte fra min journal:

“Ta pause i paradiset. Klar, fossende foss, mandarin og guavtrees tung med frukt, skygge for åsene og bomullspustskyer, og i det fjerne de som tilsynelatende er de høyeste palmer i verden.”

Den andre dagen vår var lang, hard slag, med en høydeforøkning på mer enn 5600 fot og godt over tjue kilometer avstandslogg, men regnet holdt ut under turen, og gruppen ble behandlet med mange brede, åpne utsikter over nærliggende skogkledde fjell; vi fikk også våre første glimt av de fjerne steinete toppene vi reiste mot. Problemet på dag tre startet ikke før etter at teltene våre var slått opp og vi alle satt komfortabelt og nyte måltidet. Inn i den opprinnelige hytta hvor mange av teamet hadde samlet seg, kom Mark med eksplosiver som flyr rundt at teltet hans ble gjennomvåt av regnet som nettopp hadde begynt. Det gikk opp for meg at jeg brukte samme teltmerke, og jeg løp fra hytta gjennom regnet for å finne ut at teltet mitt helt sikkert fylte seg aktivt med vann, og mye av utstyret der inne var allerede gjennomvåt. Med hjelp fra Julian kastet jeg klærne, soveposen, pakken og andre ting inn i teltet. Lydopptakeren min ble ødelagt, kameraet mitt ble spart, og omtrent halvparten av klærne mine og annet utstyr var fuktig. Det kommer lengre gjennomgang som vil fokusere på denne ulykken, så foreløpig er det nok å si at jeg ikke var plaget. Heldigvis var Kogi-hytta nær campingplassen vår bedre laget enn teltet mitt, så det var der jeg og flere andre skulle slå leir for natten.

Dagen etter så stien endelig forlate skogen og gå inn i de øvre delene av SierrNevadde SantMartmountains. Frodig grønt løv ga vei for vridde, sparsomme trær, lavt voksende gulnede gress, og avslørte steinblokker og steiner som i lavere høyder alltid var dekket av flora. Turen vår var kortere den dagen, men da den endte over 12.000 fot i høyden, var vi alle utslitte og klare til hvile da vi kom inn i den lille forbindelsen som skulle være vårt hjem de neste to dagene. Denne redubben besto av par små hytter omringet av steinmur som skulle forhindre det vandrende storfe fra å konsumere den lille hagen som var pleiet inne. Duften av trerøyk var alltid tilstede, og høyt over steinmurene i den alpine dalen, svevde Andes-kondorer lat, med deres enorme vingespenn bare merkbar når man skjønte at fuglene lett var fem hundre meter over, om ikke mer. Tåke og skyer fylte dalen nær skumring, men det falt ikke regn den natten.

Dagen etter, vår siste dag med fremadgående / fremovergående start, startet med en alpin start: vi var i gang timer før solen steg opp, stien lyset takket være sammenløpet av klar himmel og fullmåne - og, når det var nødvendig, frontlykter. Med så lite utstyr som mulig (reserve sokker, lag for varme, stor kniv osv.) I pakken, følte jeg meg lett og kvikk til tross for høyde og frigid luft. Fjellens øvre del har en spennende effekt på meg og på mange, og å vandre gjennom soloppgangen forstørret bare denne følelsen. I timen etter soloppgangen nådde jeg den første av serien av høye innsjøer som er hellige for de innfødte stammene og sjelden sett av utenforstående. Teamet samlet seg ved den andre innsjøen - høyde 14 600+ fot - til lunsj og for å slappe av og reflektere.

Rundt middagstid begynte Mark og jeg å diskutere ideen på vei til 15.000 fot, som ville være en ny personlig høydepunkt for oss begge. Jeg tror jeg trygt kan si at så snart dette emnet ble brutt, ble det glemt konklusjonen om at vi fortsatt var høyere. Mens resten av gruppen (AK de fornuftige) dro tilbake til den inngjerdede utposten, dro Mark, vår ikke-navngitte europeiske herre, og den unge Kogi for litt hånd-over-fjellklatring. Vi nådde relativt 15 000 fotmerket (armbåndsur med innebygd høydemåler var praktisk her, FYI) og bestemte oss snart for at 15 500 fot i stedet hørtes bedre ut.

Klatringen vår stoppet til slutt på 15 568 fot, da utmattelse samarbeidet med en tykkere skybank, overbeviste oss om at vi hadde klatret høyt nok. Etter få bilder og noen få minutter på å trekke pusten og ta den majestetiske, men raskt avtagende utsikten, begynte vi ned igjen.

Nedstigningen tilbake til selevel ville okkupere de neste tre dagene, og den kom med mange flere øyeblikk av glede, frustrasjon, hodepine, latter og alt imellom. Men dette er historien om reisen oppover; Jeg forteller resten av historien en annen gang.