Forstå Den Voksende Verdenen Av Japansk Vin

2024 Forfatter: Francis Oldridge | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 20:41

Når du tenker på japansk vin, kommer tankene rett for skyld. Men klimaendringene og det nye bandet vinprodusenter ønsker å rasle det perspektivet.

Forbruket av øl og skyld bremser i The Land of the Rising Sun, og lokalbefolkningen leter etter rene viner for å balansere det lokale kjøkkenet. Fra vinproduksjon er det ikke alltid lett, noe som er en del av grunnen til at Japan har tatt så lang tid å virkelig komme inn i den globale vinsamtalen.

Når japanerne vurderer vinplanting og påfølgende forvaltning, tar de hensyn til store utfordringer som fuktighet, tyfoner, bratte og tilbøyelige bakker og snø. Det er grunnen til at hybrider har vært populære, ettersom de vanligvis tåler den samlede stormstormen. Likevel, på steder som Yamanashi Prefecture, Nagano og Hokkaido, er det vekst i produsenter så vel som i urfolkssorter og kjente typer som Chardonnay.

Japans eneste innfødte drue er Koshu, i økende grad verdsatt for sin delikate natur og fersken-smaker. Den produserer myk vin som pent motvirker noen av landets høyere retter. Når vinprodusenter eksperimenterer mer med tilsynelatende egnede varianter som Pinot Noir og lovende krysninger som Muscat Bailey A, kan vi begynne å se litt interessant vin komme ut av Japan.

Druedyrking og vinproduksjon, i ganske liten grad, dateres tilbake til 800-tallet her. Det ble popularisert av jesuittene på 1500-tallet da de hentet inn nye beplantninger og insisterte på å drikke tingene. Men egentlig ignorerte japanerne det de kalte”drue brennevin” frem til 1970-tallet. Det var da få produsenter så muligheter i japansk interesse for vestlige ting, som inkluderte europeiske og amerikanske viner.

Hittil er den største delen av det som er tilgjengelig i Japan import fra de mer etablerte vinproduserende nasjonene. Den kreative nye klassen av vinmarkere opererer under stor skygge av konglomerater som Suntory, som vanligvis blander litt lokal frukt med mye bulkfrukt fra andre land og slår vinmerke på. Heldigvis har lovgivningen de siste par årene gjort det mye vanskeligere å merke noe som japansk vin med mindre det er rent det. I tillegg jobber lokale produsenter og myndigheter med opprinnelsesregler og betegnelsesbetegnelser som vi ser i delstatene Frankrike.

Det er mye å være begeistret for. store tegn på potensial med vin kommer ofte i form av påtegning fra sted som vet best. Frankrike har allerede vist litt interesse for Japan. Bare i mai i fjor plantet den berømte produsenten Domaine de Montille Pinot Noir og Chardonnay sør i Hokkaido, et alvorlig godkjenningsstempel. Utvilsomt peker det også på den større globale oppvarmingstrenden, som allerede har resultert i nylig mousserende vinplante i England, for å nevne et av mange eksempler.

Slik oppmerksomhet vil føre til mer markedsføring, noe som igjen vil føre til mer produksjon og eksport til steder som USA. Nysgjerrige sommer viser allerede japanske viner på smaksprøver og industrisamlinger, overbevist om at det er noe som brygger der. Det er spennende etiketter som jobber hardt med å endre spillet, som MGV-er i Yamanashi og Domaine Takahiko i Hokkaido.

Fokuset er i Yamanashi, hjemmet til den største konsentrasjonen av vingårder og vingårder, med fantastisk terreng og Mt. Fuji stadig i horisonten. Det er et av de mest naturskjønne områdene i Japan og ønsker å trekke turister til ikke bare fjellutsikt og kirsebærblomster, men solid lokal vin. For tiden er det mer enn 100 produsenter, en blanding av både åsside og urbane antrekk som Kurambon.

Se etter helle japansk vin på din favorittrestaurant eller vinbutikk i nær fremtid. Du vil sannsynligvis se mer og mer dukke opp på naturlige vinbarer og steder som foretrekker grønne vindyrkingsteknikker, ettersom den nyeste generasjonen japanske vinprodusenter ser ut til å ta slike ting ganske seriøst.